Первый гров без проблем - Советы начинающим (Часть 2/3)
«Рождение» ростка, или старт грова
Семена конопли необходимо прорастить, горшок с грунтом и гроубокс привести в «боеготовность». Если рассада готовится для аутдора, то высаживать проросшие семена лучше в двойные стаканчики. Если для индора, то проросшее семя в принципе можно высаживать сразу в подготовленный штатный горшок, только проследив за тем, чтобы грунт был хорошо увлажнен и вспушен.
Проросшее семя высаживается проклюнувшимся корешком вниз (в землю). Крошечная ямка опрыскивается водой, семя помещается, слегка присыпается грунтом и место посадки заливается 50 мл воды. После этого горшок готов быть отправленным в бокс под включенную лампу. Однако источник света не нужно приближать к горшку, лучше расположить его повыше. Режим устанавливается сразу 18/6.
«Пятачок» с посаженным семенем накрывается, чтобы получился парниковый эффект. После этого ежедневно нужно проверять всходы. Живые семена взойдут в течение 3-5 дней, но «пятачок» не должен быть сухим.
Крошечный росточек будет похож на «каску» или «шлем» на тонкой ножке. «Каску» растение должно сбросить само, но если ножка уже в длину 3 см, а «шлем» на месте, то ростку нужно аккуратно помочь – зубочисткой, пинцетом, пульверизатором. Также стоит проверить, не осталось ли на семядолях мешающей им раскрыться пленки (она тоже удаляется).
На этом этап «принятия родов» можно считать завершенным. Желтые семядоли под светом быстро приобретут зеленый оттенок.
«Период новорожденности», или первые дни жизни конопляного ростка
Все, что необходимо «малышу» для питания, есть в грунте, в воздухе и в воде, которая должна быть отстоянной в течение нескольких дней. Большего себе позволять нельзя, иначе легко «перестараться» и загубить слабый росточек.
Полив конопли осуществляется умеренно. Лить нужно на пространство примерно 10 см радиусом вокруг растения. Чтобы вода лучше впиталась, а не растеклась, перед поливом грунт необходимо увлажнить из пульверизатора.
В зависимости от степени испарения почвы, однократная доза полива составляет 50-100 мл. Поливать необходимо по мере необходимости, а проверять эту необходимость первое время стоит ежедневно, просто погрузив палец в почву примерно на 2-3 см, только в стороне от ростка, чтобы не повредить корни. Если сухо – время полива пришло.
Росточек будет достаточно активно расти и уже вскоре выпустит первую пару листьев. Самое время немного углубить грунт вокруг растения. Для этого достаточно от стенок горшка отгрести немного в центр, к стеблю, подняв там уровень грунта на 1-2 см. это необходимо для того, чтобы снизить интенсивность испарения.
Также каждые 3 дня постепенно должна увеличиваться и площадь полива, и количество выливаемой воды, чтобы к концу второй недели радиус вокруг стебелька уже составлял 15-20 см, а объем воды составлял примерно 450-500 мл. но необходимо не допускать перелива.
Лампы пока не стоит опускать слишком низко и «давить» росток светом, но и поднимать высоко не следует, чтобы росток не тянутся активно ввысь стеблем в ущерб листве и корням. Пока ему нужно укрепить корни, и только потом наращивать зеленую массу, которая потребует много света.
Обилие и избыток световой энергии также губительно скажется, ведь ее маленькому растению пока просто некуда всю деть. В итоге «перегрев» и стресс, ведь поддержать температурный баланс с помощью испарения с поверхности листьев росточек пока не может.
Особенности контроля полива и подкормки
Здесь важно запомнить и следовать нескольким правилам:
Вода отстаивается несколько дней вдали от солнечных лучей, в тени. Можно отстаивать в канистре с незакрытой крышкой. Эта вода и используется для поливов. Однако после отстаивания, воду нужно перелить в другую емкость, а в канистру вновь набрать воды для отстаивания.
Сухая почва перед поливом всегда смачивается водой из пульверизатора.
Вода льется понемногу и в разные участки, чтобы равномерно пропитать грунт с корнями. Весь объем сразу выливать не стоит, чтобы вода не стекла в одно место и не просочилась кратчайшим путем в дренаж, минуя корни. В несколько «заходов» выливаемая вода сможет равномерно напитать грунт, а излишки стекут в дренаж.
Так же, как и у ребенка есть режим питания, так и у растения должен быть режим полива, к которому кустик нужно «приучать» - например, раз в 2-3 дня. Хорошо бы завести блокнот полива, куда заносить данные о дате, количестве воды и примерной оценке ее усвоения. Далее необходимо анализировать получаемые данные. Если объем «выпиваемого» постепенно возрастает, то все идет хорошо. Если объем воды уменьшился, стоит проанализировать причины. Блокнот пригодится и для контроля подкормки.
Проверку необходимости полива 1-2-недельного ростка стоит осуществлять в 5-10 см от ростка в сторону на глубине 3-5 см. После 3 недель можно определять необходимость полива по весу горшка. Если легкий – полить, если все еще тяжелый – пока отложить.
Вялые опущенные листья (не твердые) – признак недолива и жажды, опущенные закрученные внутрь, но тугие листья – признак перелива. Недолив не так страшен, как перелив. При переливе можно аккуратно взрыхлить почву, проделать с помощью суши-палочек дренажи до самого дна горшка. Однако эти манипуляции чреваты повреждение корней и дополнительным стрессом. Придется рискнуть. Также можно пересадить растение при сильном переливе.
Использование минеральных удобрений
К выбору подкормки следует отнестись со всей ответственностью. К счастью, достойных вариантов немало. Можно отдать предпочтение однокомпонентным вариантам, предполагающим оптимальный состав специально для периода вегетации, для периода цветения. Они продаются как по отдельности, так и наборами.
Есть многокомпонентные наборы, состоящие из нескольких флаконов с удобрениями с различным составом. В зависимости от фазы жизненного цикла и потребностей растения в тот или иной период, содержимое флаконов смешивается в определенных пропорциях и используется для подкормки.
Есть сухие удобрения, есть жидкие – фактически, уже готовые к добавлению в воду для полива и внесению в грунт. Какие выбрать – подскажут репорты, отзывы. Однако новичкам, все же, лучше выбирать однокомпонентные – они гораздо проще в дозировании. Мудрым решением будет приобрести удобрения заранее, еще на стадии планирования и подготовки к грову, чтобы не использовать потом «что было», «что осталось в магазине».
Однако не стоит рассчитывать на то, что получится добиться идеального результата сразу же, с первого грова. И дело может оказаться совсем не в низком качестве удобрений. Стоит на выбранных удобрениях провести 2-3 цикла, каждый раз анализируя и не допуская ошибок из предыдущего цикла, а не бросаться от одних удобрений к другим. И уж тем более не стоит экспериментировать с растениями, сменяя одни удобрения на другие в течение одного цикла.
Стоит готовиться к тому, что идеальные удобрения – они у каждого «свои», и их поиск иногда отнимает с десяток циклов. Тем более что качество харвеста приходит не столько с теми или иными удобрениями, сколько с опытом гровера.
Основы дозирования удобрений
Одной из причин того, почему начинающим гроверам стоит обратить внимание на удобрения в жидком виде, это удобство их дозирования. Отмерить и отобрать необходимое количество можно легко и просто с помощью обычного одноразового шприца.
Несколько сложнее дела обстоят с порошковыми удобрениями. На помощь придут точные весы, которые в принципе есть на кухне большинства хозяек и даже хозяев. А если ни весов, ни мерной ложечки нет, что тогда?
Если удобрения расфасованы в пакетики по 10, 20, 30 или иное количество грамм, то отобрать необходимое количество можно высыпав содержимое пакетика на ровную поверхность, разровняв и поделив на столько равных частей кредитной картой, сколько граммов было в пакетике. Затем необходимое количество грамм нужно «засосать» в шприц, перевернуть, встряхнуть, выпустить лишний воздух поршнем, и посмотреть, какой объем в шприце занимает требуемое количество порошка. Далее - по инструкции развести водой.
Также можно убрать из шприца поршень, заткнуть носик и засыпать порошком шприц до крайнего деления. Если остался еще порошок в пакетике, то из шприца его необходимо высыпать в чистую емкость, а шприц наполнить снова. Так в «шприцевых» миллилитрах можно измерить всю массу пакетика. Если в пакетике было 10 грамм, а в миллилитрах получилось 12,5, то 1 грамм порошковых удобрений в шприце занимает объем 1,25 мл.
Операция «вегетация», или период «юности» конопли
Спустя примерно 2 недели после появления крошечного росточка, у молодого растения уже будет достаточно развитая корневая система и даже 2-3 пары листьев. Раз есть хороший развитый корень, способный обеспечить растение всеми необходимыми питательными веществами, микро- и макроэлементами в необходимом количестве, а также влагой для активных обменных процессов, то можно стремительно пуститься с рост. Так начинается для каннабиса и гровера стадия вегетации – период наиболее активного набора зеленой массы, когда саженец активно превращается в пышный куст.
Тренировка
Период вегетации – отличное и, кстати, единственно возможное время для тренировки куста, взятия под контроль формирование его кроны. Вполне по силам гроверу именно в начальном периоде вегетации, когда толщина главного стебля у земли составит 3-4 мм и более, а также на нем появится уже 3-4 «этажа» листьев и зачатки боковых ответвлений, провести обрезку, чтобы куст формировался не только в высоту, но и вширь.
Хотя первые пару гровов лучше не предпринимать ничего из того, что может доставить стресс конопле, а просто заботится о кусте, изучать его, ухаживать и наблюдать за тем, насколько красивыми вырастают главные колы.
Если выбран фотопериодный сорт и гровер чувствует в себе силы и непреодолимое желание простимулировать развитие боковых кол, то после того как у саженца появится 3-5 пар листьев, чуть выше последней пары можно «отщипнуть» (аккуратно срезать острыми ножницами) макушку. Однако все методы тренировки, сопряженные с нанесением травмы и повреждением тканей растения, высокострессовые, поэтому для автоцветов категорически не годятся.
К низкострессовой тренировке и методу контроля над ростом и формой куста является подгиб, заключающийся в постепенном наклоне и заворачивании главного стебля в горизонтальной плоскости с направлением боковых ветвей к центру и вверх. Фиксировать стебель можно проволокой, которая не будет травмировать ткани. Для фиксации проволоки необходимо будет проделать отверстия по краю горшка.
Свет в период вегетации
Высокие темпы роста и развития требуют и больших количеств энергии, в том числе световой для интенсификации процесса фотосинтеза. Самое время сократить расстояние от лампы до растения, но с учетом соблюдения безопасной дистанции, исключающей термический и световой ожог для конкретного типа ламп и их мощности. По мере роста куста лампа приподнимается, чтобы безопасная дистанция соблюдалась.
Как ее определить? Методом «тыка», а точнее, методом пробы на собственной ладони. То расстояние от лампы, на котором «уже не печет ладонь», оптимальное. Должно быть тепло, но не обжигающее и не иссушающее. Если расстояние выбрано правильно, растение не будет чахлым и тощим тянуться к свету одним «шнурком». Также новые верхние листья не должны быть покореженными, а те, что ниже не должны загибаться в «лодочку» своими концами. А вот небольшое пожелтение крупных листьев по краю вполне допустимо, но нужно наблюдать за растением.
Блокнот полива, подкормки, параметры созданных условий, самочувствия куста или кустов, - все это ведется гровером по умолчанию. Необходимо себя к этому приучить, и польза данной привычки будет видна и ощутима уже очень скоро.
Тонкости подкормки
Запасы питательных веществ, имеющихся в грунте изначально, постепенно иссякают по мере роста молодой растишки и превращения ее в прожорливую «елку». Новичков интересует, когда подкармливать росток удобрениями, уже предусмотрительно заготовленными и дожидающимися своего часа?
И на этот вопрос можно найти различные ответы: на который день от посадки, на какой стадии развития (рост, количество листьев и т.д.). Однако при выборе момента и составления графика учитывается также размер горшка. Опытные гроверы, конечно, и в литровых горшочках умудряются выращивать внушительные кусты, но при этом полив и "кормежка" или проводятся едва ли не ежедневно – растение все «съедает» и «выпивает» очень быстро, ничего в почве не депонируется, все «подчищается».
Создать запас в маленьком горшке не получится. Во-первых, места для «депо» просто нет, повсюду корни, которые усердно «тянут» из земли все «вкусное». Во-вторых, вносить концентрат очень опасно из-за фактически 100%-ного риска химического ожога и крутого «передоза» нельзя. Поэтому придется ежедневно мешать, вносить, и замешивать снова.
Однако и в огромной бочке не стоит «забивать» на регулярное периодическое кормление.
Как не допустить передозировку удобрениями?
Растение берет из почвы ровно столько, сколько ему необходимо в конкретный момент – можно сказать, по самочувствию. Если кусту «не хорошо» - перелили, слишком жарко или холодно, устроили засуху – оно может вовсе перестать «есть», а будет только «пить», - все как в случае с человеком или животным.
При этом хороший «аппетит», опять же, по аналогии с домашними питомцами или самим человеком, это признак того, что все в порядке. Куст, который активно развивается, растет, обрастает новыми побегами, хорошо питается, и наоборот.
К этапу начала особо буйного роста саженец подходит приблизительно через пару недель после посадки семечка в субстрат. К концу второй недели корни уже достаточно хорошо развиты и разветвлены для обеспечения активно набирающей зеленой массы надземной части всем необходимым. Корни по мере разрастания куста также растут, стремясь «освоить» весь горшок.
Тактика выжидания и передоз
Можно наблюдать и ждать момента, когда растение «высосет» из почвы все, и даст знать своим состоянием о том, что испытывает голод. Чем больше горшок, тем оттянут по времени будет этот момент. Такой подход позволяет не забивать голову лишними проблемами. Но с другой стороны – куст, недополучающий важных элементов, незаметно начнет «тормозить». Когда явные признаки «голода» станут заметны по внешнему и виду, и самочувствию, может быть уже поздно что-либо предпринимать, чтобы обратить последствия. Придется спасать уже хоть что-то. При этом за один раз восполнить дефицит не получится, а превышать дозу нельзя – «передоз».
Тем не менее, по неопытности и из жалости к ослабшему каннабису, можно поддаться соблазну и от души его накормить. Конечно, в итоге ему станет еще хуже.
В почве удобрения усваиваются день-два. Удобрив грунт ждать моментального положительного результата не нужно, и не наблюдая его, добавлять удобрения еще. Это также прямой путь к передозировке – химическому ожогу, блокировке одними элементами усвоения других и т.д.
Постепенное планомерное восполнение запаса питательных веществ
Второй, и более рациональный вариант выбора момента внесения удобрений, это планомерное восполнения «съедаемого» запаса сразу (через пару недель после посадки семян). В данном случае также есть риск переборщить с непривычки, но если проявить ответственность, осторожность и выдержку, то плюсов куда больше:
- предотвращение обеднения грунта, из-за чего конопля развивается быстрыми темпами и равномерно;
- исключение резкого перехода от «бедно» к «богато»;
- грунт после грова годится и для последующих гровов (не обязательно, но возможно – удобно, экономно, проверенно).
Первые 2-3 недели не вносится никаких удобрений. Во-первых, в грунте их еще достаточно. Во-вторых, чтобы не устроить резких «перекосов». В-третьих, у ростка еще не развитая корневая система, а потому «хлипкая» надземная часть – саженец никак не может развиваться активнее, так как нет у него для этого ресурса, и «благодаря» ударным дозам удобрений он не появится, даже наоборот, «обожгутся» нежные корешки.
Но вот как только начинается стадия вегетации, можно начинать, но «с малого» в прямом смысле, а именно, с трети рекомендованной в инструкции дозы, даже если саженец кажется вполне здоровым.
Если каннабис кажется чахлым, то стоит разобраться в причинах этой чахлости – уровень pH неподходящий, перелив или недолив и т.д. также в редких случаях и сама почва может оказаться слишком «бедной». Часто такое случается, если землю взяли с ближайшего огорода, которому «не давали продыху» десятки лет, тем самым в край его истощив. В редких случаях покупной грунт бывает обеднен.
Как «понять» растение?
О том, что в почве не осталось «что покушать», растение просигнализирует в первую очередь цветом (оттенком) листвы – он сменится на светло-зеленый, ближе к салатовому.
Главное – вовремя (как можно раньше) заметить. Но не стоит сразу паниковать. Пока ничего критичного, и даже таких «посветлевших» «пациентов» нельзя сразу же закармливать – треть дозы однократно, и точка. «Главное – не навредить» - принцип медицины справедлив и в гровинге.
Дав треть дозы необходимо наблюдать 1-2 дня. Если растение хоть немного «оживет» и станет себя лучше чувствовать, значит стоит продолжать в том же духе – еще треть, и снова выждать паузу и наблюдать, и лишь по мере «выздоровления» и роста аппетита (вместе с размерами куста) дозу подкормки можно постепенно увеличивать до рекомендованной в инструкции. Однако первые пару гровов опытные гроверы новичкам не рекомендуют доводить подкормку до полной дозы. Также стоит помнить о том, что интенсивность подкормки регулируется не только вносимой дозой, но и частотой внесения.
Если растению не лучше после однократной подкормки «мягкой» дозой, то причину стоит искать не в том, что «этого было мало». Записи в блокноте помогут разобраться.
Кроме того, к моменту начала внесения удобрений у растения (и гровера) уже должен выработаться определенный режим полива, например, раз в 3 дня – день полив, два дня «засухи».
После первого «кормления» следующий полив осуществляется исключительно водой. Листья постепенно зеленеют, а растение начинает более активно «пить»? Отлично. Следующее «кормление» с дозировкой 0,5 можно провести по графику после «простого водопоя», если с кустом все хорошо, и так чередовать: вода – вода с удобрениями – вода.
Если листья налились темно-зеленым цветом и покрылись словно глянцем, дела плохи, но не катастрофичны – переизбыток азота. Если дело на веге, то необходимо пропустить следующую подкормку, давая растению только воду по графику.
В период цветения потребность в азоте снижается, зато увеличивается в фосфоре и калии. Нужен другой состав подкормки, которую также стоит вносить очень осторожно. Листья подскажут, хватает ли всего.
Так обратив внимание на листья у шишек и обнаружив, что они посветлели, можно заподозрить «голод», а слишком темный зеленый цвет говорит о «передозировке». Также «голод» или слишком низкую температуру в боксе выдадут фиолетовые или слегка розовые черешки.
Незадолго до харвеста и эти верхние листья около соцветий могут желтеть – «осень» как-никак, и это нормально. Также в этот период сокращается потребление воды. Самое время «завязать» с «едой» и поить еще 10-14 дней куст только водой (без удобрений), а после срезать его и собрать урожай.
Некоторые особо полезные вещества
Помимо основных элементов (азота в период вегетации и фосфора на цветении), конопля нуждается еще в ряде других химических элементов. Все они есть в сбалансированном количестве в хороших импортных удобрениях, чтобы не ломать голову и не рисковать, «мастеря» полнорационные подкормки самостоятельно.
Сульфат магния – магний и сера – стимулятор, как для веги, так и в период цвета. Но это не «живая вода», поэтому особого эффекта ждать не стоит, впрочем, и давать сульфат магния стоит не более 2-3 раз за весь жизненный цикл растения.
Монофосфат калия (МФК) и/ или Рипен – дополнительная подкормка в период цветения для опытных гроверов.
Сочетание МФК и сульфата магния применяется гроверами в последней трети периода цветения перед 10-14 днями «воды» перед харвестом.
О чем необходимо помнить?
Ведение таблицы, выработка и следование графику полива и кормления, соблюдение «мягких» дозировок, контроль света и расстояния до источника света, наблюдение должны стать автоматическими.
Также нужно позаботиться о том, чтобы все ветки и листья максимально были освещены. Поэтому стоит формировать крону, отгибая ветви. Срезать ничего на первых гровах не рекомендуется.
Наблюдая за растением, необходимо решить, когда переводить его на цветение (если это не автоцвет – он и сам перейдет без посторонней помощи). В этом вопросе необходимо ориентироваться на степень развитости куста, размеры бокса. Многие сорта хоть и замедляют рост в высоту, но продолжают на цветении «пышнеть», увеличиваясь иногда в 1,5-2 раза в ширину.
Перевод таймера в режим 12/12 не гарантирует того, что растение тут же зацветет. Как правило, до этого момента пройдет еще 1,5-2 недели – стадия предцвета, именно тот период, когда растение во всей красе демонстрирует свой пол и готовность размножаться. При этом до самого начала непосредственного цветения состав подкормки остается тем же.
На первых гровах затягивать вегетацию не рекомендуется дольше, чем 4-6 недель, ведь цель изучить жизненный цикл растения, пройти стадию за стадией, «набить руку».
Перевод в режим 12/12 осуществляется резко – в момент переключения с «дня» на «ночь» или наоборот. Дата перевода и установленный режим заносятся в блокнот грова.
Конец второй части.
